 |
 |
|
钟钟散文集《食色上海》已出版
|
|
故乡编辑
内容简介：后现代社会，人们的生活日益多元化，文青、小资、波波、自由人......都已经成为我们身边习以为常的风景线。
饮食文化：孔子说：“民以食为天”，杜牧说：“自笑平生为口心”。
咖啡酒吧：世界各国的风情在这里碰撞交汇。
娱乐休闲：后现代不仅是一个艺术名词，也是一种生活方式。
流行前线：新人类的自我意识--“偶像就是我自己”。
马路风情：在休闲的日子里，逛一逛上海的马路吧。
2004年9月，由文化艺术出版社出版 定价：15.00
精彩片断：
沪上铜锣湾避风塘
星期六加完班，在食堂吃了简便的晚餐，刚想回家，男友打电话来约我一起去洗桑拿。
洗完桑拿做什么？
他说去避风塘吃小炒小吃。
你买单么？
他说好的，小菜一碟。
去过“避风塘”好几次，每次都是人声鼎沸、客满为患，每次都得在座位边上或过道排队等候空座，所以这次学乖了，避开了晚餐的高峰时间。
“避风塘”原是香港维多利亚港内的小港湾，最著名的数铜锣湾。当时，广东各沿海地区的渔民出海捕鱼，遇到台风，常会去香港的各港湾躲避风浪，在避风修整的日子里，渔民以生猛鲜活的海鲜为主，佐以独特调味，烹饪出吮指美味。随着香港近海渔业资源枯竭，渔民无以为生，故以船为店，以对海产的独特烹饪手法为基础，形成了一种以海鲜、粉、粥、点心为主的新的餐饮形式。于是，在铜锣湾，每当华灯初上，众多小船张灯结彩驶向岸边，食客们纷纷登船品尝美味，形成了一道独特的风景线。香港当地人戏称他们为“水上人家”。
五、六十年代，由于围海造田及环保等原因，定居后的渔民们以自己独特的菜肴为主，辅以港式特色，把餐厅开到了岸上，在号称美食天堂的香港，占据一席之地。“避风塘料理”就此名动天下，走向世界各地，也来到了竞争激烈的上海。在餐饮业向连锁化集团化方向发展的趋势下，在上海开设了五家连锁店。
洗完桑拿浴，不合胃口的晚饭随蒸汽浴消耗尽无。不知不觉感到饿了，俩人来到了徐家汇打浦路的金玉兰避风塘酒家，从很远的地方就可以看见大红灯笼将避风塘“码头”照得通体透亮。
拾级而上，推开旋转玻璃门，两人鱼贯而入，一股浓郁的渔乡气息扑面而来。一艘艘精制的木船停泊在“岸”边；一个个由茅竹搭建的“码头”上到处可见渔民用的斗笠、蓑衣、竹篓、渔网及照明的马灯；门楣竹壁上钉着有菜肴点心名称的水竹牌子；一身渔家打扮的服务员们不停地穿梭于各个座位之间；喇叭里播放着动听抒情的渔歌，整个“避风塘”洋溢着一派浓浓的香港铜锣湾渔港风情。
虽然九点已过，也不容我们挑选位子。刚在细细巧巧的竹篱方桌旁落座，清纯美丽的渔家女装束的服务员就尾随而至。男友看着我，示意我点菜，拿起菜单，面对一百多种菜肴，三十几种饮品，我头发晕眼发花，不知道点什么好。菜点分为避风塘风味、烧卤类、点心类、面粥类等几个大类，烧卤味有吊烧琵琶鹅、潮式鹅片、潮式鹅头、潮式鹅掌、潮式鹅翼、潮式鹅肫肝、潮式猪大肠、潮式猪耳、潮式豆腐蛋、白支风爪。点心下面还分煎炸、蒸点、甜点三小类，甜点有鲜奶椰汁膏、南国红豆糕、水果嗜喱糕、香芒冻布甸、龟龄膏、芝麻糊、红豆沙、海带绿豆沙、莲子百合等。我说：“还是平均主义好，一人点三个，不够再添，”，然后我闭起眼睛乱点鸳鸯谱，服务员在边上笑咪咪地记下了我要的椒盐中虾、油盐花蛤和酥皮蛋挞。
男友点了避风塘辣椒炒蟹、白灼蛏子、虾饺皇，想不到我们随意点的都是避风塘的看家菜，他还要了两瓶青岛啤酒。在等菜时，他跟我讨论前段时间引起烹饪界和法律界争议的避风塘商标注册案，菜点上齐后，他还要跟我聊天，我白了他一眼：“我的嘴巴现在没空，边说边吃我会不小心把舌头咽下去的，你不心疼啊？”
在避风塘用餐，吃的是一份价廉美味，一份渔家情调和一份随意的心情。
新派川菜邓家菜
过去上海人心目中的川菜馆是简陋的、油腻的，经过这些年的发展，特别是最近几年“新概念川菜”的流行，川菜登上了大雅之堂。
川菜是八大菜系中生命力最强的菜系，从北到南，由西往东，有饭店的地方，就有川菜馆。在上海，耳熟能详的川菜馆有川国演义、达伶港、蜀地辣子鱼馆、多利川菜馆、海上明月、巴国布衣、小洞天、川妹子豆花庄、皇城老妈......
我的口味本不嗜辣，只是外地朋友们喜欢吃辣，也因为以前做文秘，陪老板在餐桌上谈生意签合同，就常常会去川菜馆。还好，上海的许多川菜馆经营的都是改良后的川菜，比如：2000年邓家兄弟在上海开设的邓家菜，已经不是传统的麻辣为主的川菜了，他们加入了不少上海本帮菜和广东菜，无论调味、用料，还是造型、口味都有极大变化，这样才能在大上海立足，那样的菜应该叫海派粤味川菜，名称听起来有点四不象，但朋友们、客户和我可以各点所需了，尤其值得一提的是，邓家菜每道菜都不放味精，以菜肉本色入味，吃多了不觉得口渴。
邓家菜在上海有三家分店：徐汇店、淮海店、曲阳店。我去过的是邓家菜徐汇店。
进门处是假山石上流下淙淙泉水，一阵凉意如清风拂面。上了二楼，楼梯口是印度飞饼的招牌广告，不明白中菜馆为什么要把东南亚点心作为招牌。大厅有一千平方米的样子，装修不算豪华，却很明亮，天花板上的白炽小灯象密集的星星遍洒光辉，角角落落装饰着热带植物。因为徐家汇的地段好，因为邓家菜价格适中，不是周末，生意也特别好，来得晚了可能坐不到位子。
这里最有特色的一个菜是桑拿热油牛蛙，我是特别喜欢洗桑拿的，没想到牛蛙也喜欢洗桑拿了，这种桑拿系列的川菜，在正宗的川菜里是没有的，是从北京传过来的。做法甚是简单，把鹅卵石放在热油里加温，再把新鲜的牛蛙和佐料铺上，就可以上桌了，吃一口牛蛙，嫩、鲜、香从舌尖滚过，这道菜看上去红红的，其实只有一点微辣，42元一份，也不算太贵吧。
过江鲑鱼，鲑鱼是活杀的，剃去了骨刺，拆成鱼片，清油盛在一个透明的煲里，就是菜名里所谓的“江”了，端上桌子，服务员提醒我们靠后些，动作轻巧地把鱼片往里一汆，“呲啦”声中，鱼片迅速泛出白色，就熟了。这菜少了铺垫的豆芽、金针菇和泡椒，不像正宗川菜，不过动筷要快，否则，鱼片在油里浸久了，会粘成一片，无法下箸。
竹筒扣肉，用猪肉、糯米拌以厨师秘制调料，结合了做粽子和竹筒饭的方法，在蒸笼上蒸六个小时左右，入口细品，又香又糯，颇有傣家风味。
邓家老鸭汤也是别有一番滋味，这道菜的关键是用四川峨嵋山农家土方泡制三年以上的老萝卜，具有健胃消食、止咳化痰和润肺的功效，与鸭配功效更佳。
印象最深的就是这四个菜了，印象中的川菜是一些用小瓮盛着的细长辣椒和各色主料佐料混合在一起的小杂烩，红红的油油的一堆，偶尔搛一筷子，嘴里又辣又麻，边吐舌头边喝更多的酒。
四川菜重辣，湖南菜和贵州菜也重辣，这大概与四川盆地等地低洼潮湿有关，潮湿的气候容易得关节酸痛症，酸甜苦辣咸“五味”中的辣味有活血去风，散除寒湿的作用，所以各地的菜肴风格与当地的地理环境和风土人情有着密切的关系。我吃辣是为了喝酒、喝酒是为了吃菜，吃菜是为了工作或者聊天。
秀景可餐：浦东小南国28楼旋转餐厅
若原是我的小说的忠实读者，也是我的杂志的铁杆作者，我们经常在电子邮件里交流写作心得。他在美国洛杉矶的一个大学里任教，做系主任，接受国内邀请去他工作过的西安和北京两地讲学，听说上海这几年变化很大，转道来上海游玩一天，再从上海启程回国。我理所当然地成了他的导游。
我请了半天假，中午带他去了一个小酒家吃了一顿便餐，下午走马观花般参观了上海大剧院和上海博物馆。他问我晚上去哪儿吃饭，我说你要吃西餐还是中餐，他说他去过很多国家，在上海当然吃中餐，而且要吃地道的上海本帮菜，我想了想，城隍庙的绿波廊酒楼虽然名扬海外，菜式也好，但只能看荷花池、九曲桥的小风景，看不到上海这些年的变化，所以就带他去了浦东陆家嘴商城路的小南国酒家，小南国是沪上较早引进潮、粤菜式的酒家。我怕到了没有位子，在出租车上打电话订了座位。
坐电梯来到28楼的旋转餐厅，迎宾带领我们来到靠窗的位子，她说中央旋转部分的位子早就给人订走了，以后要提前一天才能订到这样的座位。
两个人的菜最难点，点多了吃不了，点少了容易漏掉特色菜，我点了两个冷盆，宁式鳗香、马兰头。再点了椒盐大王蛇，蛇皮凉拌，芋头花烧茄子，炒蟹粉。再要了一瓶百威啤酒。
在我点菜的时候，若原边喝茶边看窗外浦东的夜景，这几年，浦东作为开发区，尤其是陆家嘴金融贸易区，发展很快。上海十大摩登建筑中，陆家嘴就占了三个，金茂大厦，东方明珠，国际会议中心，在这儿，可以透过大玻璃窗，全方位地看见陆家嘴霓虹闪烁的璀灿夜景。可惜今天我们只能从一个角度看了。
在等菜的时候，我不是看窗外，那些景色我已烂熟于心，我打量着就餐环境，这儿以欧式风格为主，绿色是主色调，四周有大盆的绿色植物点缀，龟背、风尾竹等，给人一种回归大自然的感觉。
中央部分以一个小时转一周的速度缓慢旋转，人和餐桌上的菜也在旋转，象在跳慢华尔兹似的，那些菜就是美丽的风景，不时有仿古木船航行而过，船上铺着璀璨如钻石的干冰堆，冰上玉体横陈着晶莹剔透的龙虾刺身。
冷盆先上，我偏爱其中的马兰头，这是一种野菜，与同样切得碎碎的豆腐干拌在一起很清香也很爽口，我向若原介绍，红烧蹄筋、辫子鸡、生炒甲鱼、小鲍鱼、鱼翅火锅才是这儿的招牌菜，但我怕发胖，没敢点。他说，你可以点了不吃啊。我说，我不是带你来吃菜的，是来看夜景的。
说话的时候，热菜陆续地上桌。蛇皮凉拌是随大王蛇附送的，黑乎乎的有点怕人，但吃口脆嫩，“芋头花烧茄子”不是招牌菜却是特色菜，别的酒家是用盛开的花瓣糖渍、盐腌、水烫或新鲜入锅，小炒，制甜点或炖汤，这儿是把芋头花和茄子一起煮熟，再撒上姜，葱，吃的是一份新鲜和美丽。
我问若原，对上海有什么印象，他说身为上海人真的很幸福，这里的很多建筑都是新的，纽约、东京已经有点旧了。
我说，你的时间太仓促了，一天是逛不完上海的。等我们吃完，上海的夜生活才刚刚开始，我会带你去上海的经典休闲地“新天地”。
咸亨酒店绍兴菜
一杂志社总编到上海来向一些作家约稿，他打电话给我，说他下午参观鲁迅纪念馆，我说好啊，我在多伦路22号的咸亨酒店等你，我作东，我们一起吃个晚饭吧。
咸亨酒店总店在浙江省绍兴市的鲁迅路上，建于清光绪甲午年间（1894年），原为鲁迅本家在破败衰颓中集资开设的小酒店，“咸”取都意，“亨”为通达顺利。上海虹口咸亨酒店位于多伦路文化名人街，于2001年开张营业，是上海的第八家连锁分店。
店堂门口是一尊孔乙已扶着曲尺台扭头望着行人的雕像。万字格木门．酒店扁额．粉墙玻璃窗．木雕瓦檐和一字红灯笼带来古色古香的气息。
大堂顶部是黑色镶木格子的玻璃吊顶，四周围挂着一圈小红灯笼，装潢不豪华却古朴秀丽，象小家碧玉。二楼的包房以咸亨厅和乙己厅为代表。咸亨厅的壁上挂着著名漫画家华君武的书法条幅：酒逢咸亨千杯少。乙己厅的墙壁上是一个浮雕，孔乙己将茴香豆抛给几个小孩，说着那句经典名言：多乎哉，不多也！仿红木的桌椅、沙发．东阳木雕是咸亨酒店装潢的统一格调。
我和总编在大堂落座，服务员拿来菜单，告诉我们：这里的绍兴酒特别著名，绍兴酒的种类有加饭、善酿、元红、香雪四种：三年以上的陈酒称为“雕”，因此又有“花雕”这一品牌。把陈年的加饭和善酿加以勾兑，按其配比时的不同比例及不同年份，分别取名为”太雕”和”镶春”。配比酒颜色深如可口可乐，在杯中流动时，似乎可以粘住杯壁，口味稍甜，特别清口。夏天冰冻一下，冬天温热一下喝比较有风味。
我们俩都不爱喝酒，还是喝三泡台茶吧，穿红衣服的服务员用壶嘴细长，形状古朴的锡壶，帮我们把茶水注入杯中，杯面浮着菊花．苟芑子．红枣，我笑着对的服务员说：水洒在了托盘上，你的水平不是很高哦，还要多锻炼锻炼。
点了一个茴香豆，咸咸香香甜甜的豆子盛在菱形雅致的瓷碟里；干菜焖肉是绍兴菜的看家菜，肉七分肥三分瘦，酥烂不油腻，肉香入霉菜，菜鲜入肉块，用切成两瓣的白馍夹着吃；霉菜烤河虾，河虾列队排开，上面洒着细细碎碎的霉干菜，边上点缀着刀工齐整的黄瓜片．用胡萝卜雕刻的花．用两片生菜仿制的绿叶。咸亨八珍盛在一个透明玻璃器皿里，虾仁、草菇、火腿、竹笋、豆腐、蚕豆等，鲜香嫩脆，碧绿爽清。蟹粉稠鱼圆也是咸亨的特色菜，鱼圆、蟹粉、菜心，淡红白绿，诱人肠胃。点心要了一份荠菜麻饼。
服务员向我们介绍说还有醉红菱、醉蟹、霉千张、苋菜梗、藕脯、八宝饭、炒年糕、菜泡饭等特色名菜名点，是别家店没有的，可惜我们没有这么大的肚子，只能下次品尝了，一结帐，俩人才吃了100多元一点。还送了一袋茴香豆和一袋咸煮花生。
百年咸亨前后使用的是同一块招牌，当年冷清破败，如今红红火火，鲁迅笔下穷愁潦倒的旧式文人居然成为酒店招牌的财源，鲁迅泉下有知，不知会作何感想。
在樱花盛开的季节尝缘禄寿司
三月的初春季节，男友从日本出差回国，所以第一个相聚的周末，就约在了在上海有着十四家分店的缘禄寿司店，他要送我一瓶樱花做的干花。
我们来得不算早也不算晚，还剩下最后一个邻窗的座位，可以一边欣赏车水马龙的夜景，一边品尝精致悦目的日式料理。
照例是他为了买单而负责点菜，我为了写文章而负责四处张望。
与我们隔开几张桌子的是一个小型回转吧台，菜肴在传送带上列队前行，就象一队美人移步换景，款款而行，既秀色可餐又令人不忍下箸。
早先日本的寿司店都是家庭小店，大多老板兼厨师，小小店堂仅一张吧台，老板边做寿司边递给围台而坐的顾客。生意兴隆后，这吧台不堪应付了，七十年代起，便出现了椭圆形的自动回转式吧台。厨师只须将各种成品放上传送带，让顾客各取所需，买单时按盆结账。这回转寿司店名便由此而来。这种回转寿司店发展迅猛，其连锁经营的模式和消费方式风靡日本，畅销世界各地。
寿司是经过特殊加工的米饭加上鱼或虾或蟹、辅以醋等佐料、用紫菜卷起来的饭团，寿司如果不放醋，就象酒里没有酒精一样淡而无味。
这儿的寿司分3元、6元、9元三档，有黄金鱿鱼、吞拿鱼、小章鱼、樱花鱿鱼、蟹卷、虾卷等；生鱼片15元一盘，有鲷鱼、金枪鱼、海胆、扇贝、三文鱼、金枪鱼等。.一般的清酒18元一瓶，白鹤冷清酒40元一瓶，梅酒略贵，138元一瓶，也可以点12元一杯，清酒入口甘甜清洌，比崇明老白酒的滋味更清纯爽口。
我们等了半天，邻桌比我们晚来的顾客已经开始了用餐，我们的菜还一个也不见踪影，我招来了服务员询问。过了片刻，领班亲自来打招呼，原来这儿全部实行电脑化管理，我们这张菜单在电脑操作员输入电脑时死机了，这张单子居然被电脑吃掉了，领班再三地解释和打招呼，并承诺以最快的速度为我们上菜。哦，原来我是被电脑玩了一把。
我们一边等菜，一边看宣传单反面的有关缘禄寿司的起源的一个传说：
相传公元前221年，秦王赢政统一六国，成为横霸天下的帝王。为了能寿比南山，秦始皇派人四处打听长生不死药。当他得知传说中的三神（即蓬莱、方丈、瀛洲三岛）有仙药可求，急欲前往。正值不得其门而入时，一位名叫徐福的方士求见始皇。徐福对秦王说：“只需要大船十艘，童男童女各五百，即可赴神山求得仙药。”始皇闻之大悦，欣然应允，赐金银万两和五谷布帛，命徐福择吉日启航。
徐福受此重任，亲率童男童女一千登船启航。船队航行数十日仍不得神山之踪迹，船上水尽粮绝，千余人只得捕捉活鱼果腹。没有火，捕来的鱼只能去皮生吃。又过数日后，船队漂流至一荒岛。为了逃避被祭的命运，船队就此停顿下来，在荒岛上开始搭建家园，用船上仅有的把谷物作种子种植稻米，开始新的生活，并给自己的新家园取名“缘禄村”。“缘”意指与脚下这片热土有地缘，“禄”则包含了人们希望这片土地能给他们带来丰厚的收获和安乐。
为了纪念在海上那段不平凡的经历及牢记自己的祖先，缘禄村民将这种米饭加上鱼片的食法传承下来，并加以改良，在保持鱼片原汁原味的基础上佐以生抽及野生的山葵，使之成为众人所接受的美味食品。为此取名寿司代代相传，流传至今。
等我仔仔细细地看完了宣传资料，菜就一个接一个地上来了。我最喜欢吃的是日本料理里最为著名的生鱼片了，它堪称日本菜中的绝品。
日本是一个四面环水的岛国，捕鱼量居世界第一位，但是每年还要从国外大量进口鱼虾，一个日本人一年要吃掉50多公斤鱼，甚至超过了大米的消耗量。日本人自称是“彻底的食鱼民族”，日本人吃鱼有生、熟、干腌等吃法，其中生鱼片最为名贵。国宴或平民请客以招待生鱼片为最高礼节。生鱼片在日语中写作“刺身”，音“沙西米”，而生鱼片则是中国人对它的称呼。
制作生鱼片的原料极为广泛，以深海产的鱼类及其它海产品为主。如鱼类有三文鱼、旗鱼、鲈鱼、鲔鱼等；甲壳类有海胆虾、龙虾等；贝类有鲍鱼、牡蛎、赤贝、北极贝等。生鱼片的选料非常严格，要保证原料的新鲜、洁净、无污染。
美观的造型是生鱼片的另一大特色，选用半圆形、船形或扇形等精美餐具作盛器，再以新鲜的番芫荽、紫苏叶、薄荷叶、海草、菊花、黄瓜花、生姜片、细萝卜丝、酸橘等作配饰料。这些配料色泽鲜艳，诱人食欲，又去腥增鲜，错落有致的点缀，带给人一种清爽的感觉。
绿芥末，音“瓦沙比”，和日本浓口酱油是生鱼片的主要佐味调料，常用的绿芥末又有粉状和膏状两种。粉状芥末的调制方法是，将粉状芥末与水以１∶２的比例调匀，再密封３分钟，待产生芥末独有的刺激辣味时，即可盛入味碟内。上海的餐厅一般多用膏状芥末，它是成品，使用时直接挤入味碟内即可。
生鱼片上桌以后，我先取一只小的空盘，再取一只装有绿芥末的味碟和一只装有日本浓口酱油的味碟，然后用筷子夹一片生鱼片放在空盘中，将少许绿芥末涂在鱼片上，并将鱼片折叠，把鱼片蘸上少许浓口酱油，送入口中，让细腻典雅的感觉满溢唇齿。
喝一口清酒，吃一个寿司，看一眼城市美景，就象在梦中陪伴男友去了粉红色的樱花岛国。
在欧越年代1883寻找浪漫
欧洲就是欧洲，越南就是越南，欧洲怎么会和越南碰撞在一起呢？文学爱好者都知道杜拉斯的小说《情人》，小说的背景就是湄公河边上的西贡，从19世纪末开始成了法属殖民地，美丽而又浪漫的法国少女在越南爱上中国富翁的儿子，演绎了一段爱情悲剧。
不曾想，浓郁的亚热带风情和19世纪的法国风格，在20世纪末交汇在有东方夜巴黎之称的上海。在繁华闹市中心的巨鹿路，欧越年代1883餐厅被花园静静地包围着。她曾经是20世纪30年代的花园别墅，由好几幢风格近似的英式建筑组成，最早曾是美国美孚石油公司高级职员的寓所，解放后为南京军区所有。文革时，林立果的小舰队在此办公，据说他的“五七一工程纪要”即在此写成，林立果选妃也在此进行。
餐厅的外观对称而又稳重，门厅大堂布置得很特别，一面大鼓布置成桌台，上面放着一盏欧式烛具等杂物，前台上有着玳瑁纹路的错黄桌灯把人带入悠远往事。抬头只见一双忧郁的眼睛，看得人心里难受，可能这是越南的最后一位皇帝，显赫的身份掩饰不住末代王孙的那份惆怅。
细密的竹帘、草编的屏风、法式的落地台灯，无一不显出贵族般的高雅气度，蓝白相间编制的藤椅舒适而简洁，加上餐厅各处布置的手工绘制的越南民俗风情画，使人如置身于越南，并且是1883年的越南。青衣婆
餐厅保持了别墅原有的建筑风貌，因此这里的楼梯凌乱恰似迷宫，上洗手间前，不妨问一下自己就餐的区域号，一旦迷失方向，可由侍应生为您领座。
二楼的玻璃露台，是客人就餐的首选之地，天晴的日子可以享受阳光的抚摸，雨天的日子可以观赏雨水潺潺流下，夜晚可以边数星星品尝美味。
在这里想吃正宗的越南菜是不可能的了，请来的越菜资深大厨招认他是正宗的中国人，在越南做了四年的主厨，所以将越南菜保留精髓部分，在烹饪上融会贯通，来了一场中越结合，似乎更适合上海人的口味。
越南菜可分为：色拉、小吃、热菜、汤和煲。
色拉是开胃前菜，皆色泽明丽，又鲜嫩爽脆，十个女人十个爱。
小吃中，越南春卷须着重介绍，用的薄饼与我们上海常见的春卷皮不同，它是由新鲜米浆晒干而成的脆饼，成半圆形。正面有整齐的凹凸花纹，反面则光滑平坦。有趣的是，两张薄饼只有一正一反贴合在一起，刷上糖水才会变软、粘联在一起。用它做成的虾仁猪肉卷，外观隐约透明，可见其中丰富的馅料；入口则糯性十足，很是耐嚼。若是油炸的春卷，则色泽金黄，极其松脆，包上生菜，蘸着鱼露食用则更佳。
热菜的挑选余地很大，可依个人喜好点菜。汤煲多半浓厚酸甜，用白兰地翻炒过的番茄酱做成。
越南菜注重色、香、味，鱼露、葱油、炸干葱和花生碎粒是烹调时常用的调香香料，鱼露鲜香、葱油浓香、炸干葱焦香、花生碎粒清香等为越南菜增色不少。
将薄荷叶切碎入菜的做法，在其它菜式中虽能见到，但并不象越南菜馆中这般，将整片薄荷叶端上餐桌任顾客随意添加。取几片薄荷叶夹入油炸小吃中咬上一口，一股淡淡的清爽香气顿时令齿頬生芳，可以三日绕頬而不绝。
喜欢浪漫的情侣们应该带着四张左右的老毛头像去尝试一下欧越年代1883。
天上人间海湾阁
男友又要出国公干了，这一回要去好几个月，为了将上海美景深深地印刻在脑海里，他在出国前一星期的一个周末，带我去了外滩黄浦路53号的海湾大厦吃饭。海湾大厦是黄浦江边上的一个四星级的宾馆，共三十二层，十五层以上为酒店式公寓，十五层以下为写字楼，还设有私家会所。
海湾世纪阁餐厅在三十楼，以西餐为主，中餐为辅，十来张桌子，不超过五十个餐位的样子，地方虽不大，餐桌之间却有一定的空间间隔，两端是两个古典风格的包房。
我和男友在服务员的带领下，在预订的靠窗位置落座，靠窗两人座的餐位已被人订走，我们的餐位是四人座的，带靠枕的沙发很宽大也很舒适。当天能够订到位子说明生意不算特别好，餐厅座无虚席说明生意还算不错，餐厅里中外人士各占一半，美国佬、日本人、非洲人都有，情侣不多，以商务人员居多。餐厅隔壁是一家装潢风格类似的酒吧，没到营业时间，所以空无一人，自动钢琴的音乐声似有若无地飘荡，侧耳细听，是肖邦的钢琴曲。
餐厅光线很暗，服务员点燃一盏酒精灯，并罩上玻璃罩，微弱的烛火闪闪烁烁地跳跃。我的头自然而然地扭向了窗外，浦江两岸的璀灿灯火全景式展现面前，我不由惊叹一声：哇，好美哦！
男友将菜单推到了我的面前，说：“你还是先点菜吧，等会儿你想看多久，就看多久，我奉陪到底。”我斜了他一眼：“还不知道是谁奉陪谁呢。”我依言打开了薄薄的菜单，他又说：“我事先声明，这里的菜并不怎么样，但是......”我打断了他的话：“烦不烦啊，你在电话里已经声明过了。”
我是一个素食主义者，提倡素食以杜绝三高和脂肪肝等因多吃少动而产生的都市病。所以我点了水果色拉、海鲜烩、西芹三果和蟹粉时蔬，再加各一块忌司蛋糕作饭后点心。
等菜的时候，我忍不住往大玻璃窗外看去，下面是宽阔的黄浦江面，江水呈灰蓝色，以前经过时有臭味，现在整治后水质变清，据说已有鱼儿出没其间，离开那么远自然是看不到。我看到的江面是外白渡桥附近的水域，是优美的S形状，往南而去是南浦大桥，往东而去是杨浦大桥，船只星星点点地点缀江面，不时有游船、货轮悠悠驶过。浦江此岸是著名的外滩，七点钟一到，万国建筑的泛光灯齐放光明，象水晶宫一般通体透亮，中山东一路上的车象蚂蚁一般忙忙碌碌地向两个方向流动。江的彼岸是日新月异的浦东，滨江大道最先跃入眼帘，国际会议中心的两个蓝色球体不算最亮，东方明珠塔自然是最高的建筑，明珠塔和金茂大厦后面是灯火辉煌的陆家嘴美食城，算是上海最大规模的美食城，美食城过来一点是环球嘉年华，此游乐城是外国人投资，只营业了两三个月就收回了几亿的投资，依稀可辩摩天轮旋转不休，里面游玩的人自然是看不清楚，从餐厅看出去，这里是浦东夜晚最亮的地方。
菜上桌了，我们一边吃菜一边默默无语地望着窗外。
全景式扫描浦江两岸的夜景，浦西的夜色有动感之美，浦东的建筑高大凌乱。望着一幢比一幢高的摩天大楼，令我想起网上的一则报道：在过去的十年里，上海平均每年陆沉达一点五厘米，最高的金茂大厦附近，陆沉更达到六点五厘米，但上海仍坚持兴建“全球最高”、楼高四百九十多米的上海世界金融中心。专家担心，若不及时补救，五十年后，上海就会成为沉入海平线下的“下海”。
居高临下的感觉真的不错，我们就象是在黄浦江上吃饭，又象是在天上吃饭，有白云不时飘过，仿佛伸手可捉，俯瞰人间，不由生出今夕何夕的感叹。
因为窗外的美景，我很想为这里的菜点唱赞歌，但是这里的菜真的不敢恭维，水果有一种罐头的铁锈味，腰果拧拧的入口不脆，蟹粉有莫名的腥味，海鲜只能说过得去，蛋糕还算不错，菜价算是中档偏高，估计人均消费在250元左右。吃完饭不用跑到隔壁酒吧，还可以点咖啡、饮料或酒继续欣赏美景。花钱来这里看夜景我认为是值得的，这样的景色应该身临其境感受，无法详尽地描述。不过这样的地方只能偶尔来一次，来多了会觉得人生如梦，繁华亦空。
后现代主义格调的上海餐厅
继现代主义之后，从二十世纪五十年代末期起，欧美各国出现了新的前卫艺术思潮，掀开了现代艺术中后现代主义的篇章。
建筑和室内设计中的“后现代主义”一词及其含义，起源于西班牙的文学著作中，用来描述对现代主义内部发生纯理性的逆反心理，即为后现代风格。
上海的后现代餐厅的室内装潢设计多出自于日本和台湾设计大师之手，后现代风格强调实用机能性，制造干净、锐利、透明的视觉效果。用色相当大胆，除了选用以黑、灰、白、棕等单一色系来做整体设计外，还常常使用强烈的对比色来创造与众不同的另类风格。材质的使用上更为多元化，不仅可以用木材，还可用铁、不锈钢、镀金、铝合金等加工过的复合金属，还可以用玻璃、塑膠、强化纤维、聚酯等硬质材料，或在材质上涂漆，制造冰冷、本色的室內格调。在冷漠和不安的氛围中，添加一点柔和的灯光、柔软的布料、花色的皮革，带给人就餐的些许溫馨。
这些餐厅一般白天是供应菜点的饭店，深夜是供应饮料的酒吧。菜点不多，一般都很精致独到，追新猎奇的年轻人特别偏爱。
这里选取了四个颇具代表性的上海酒吧餐厅，择要介绍。
神秘梦幻的穹六
男友对我说：上海最时尚的人士已经不去新天地和衡山路啦！而是去……
他神秘兮兮的口吻引得我好奇心大动。到底是去哪儿？我追问道。他说：告诉你还不如带你去体验一次。
在僻静的岳阳路永嘉路口我们下了车，一扇紧闭的金属门挡住了去路，门边刻着“人间”两字，推了推沉重的门，推不开，热闹的人声传入我的耳朵，让我知道我们没有走错地方。透过门上的三十个圆孔，可以窥视到里面扶蔬摇曳的竹影。男友笑着看我绕来绕去地找不到门，我发急了，试着把脚伸进圆洞里，想爬着翻过墙去，他终于发了慈悲心，把手伸进了门边上一个岩石状的缺口处，大门徐徐而开。
我咕哝着：不过是把感应器装错了地方而已，卖什么关子。什么破地方，欲迎还拒的，迎宾也没有一个。男友说：这儿就是穹六了，是台商的连锁餐厅，分别以“人间”命名，“竹一人间”，“云二人间”，“砚三人间”，“龙四人间”，“泉五人间”，一三四五在台湾，二六在上海。六是第六家的意思，穹是高大弓形的意思？
一边玩味着穹六的含义和禅味，一边穿过高耸的孟宗竹林，尽头呼应着又一扇不锈钢金属门，穿过玄关，又是一道大块的玻璃门。
通过三重门，总算进入一楼的酒巴主题，吧台一端是直抵三楼屋顶的透明送餐电梯，穿梭交织的横梁直柱，构成后现代的冷漠画面。
走在透明的玻璃楼梯上，有悬空坠落的心慌感觉。快步走上二楼，男友建议我不妨去洗手间看看，穿过玻璃走廊，尽头是粉红色的墙，仔细辨别，推门而入，是一个玻璃镜子的世界，无数个镜面、无数个我互相映照、反射，层层叠叠、无穷无尽，恍若云中、迷惑半刻，我还是我吗？不知谁是真实的我，谁是虚假的我，还是赶紧逃出来为好，要不我会把自己给弄丢了。
登上三楼，独怕惊扰了月中嫦娥的美梦，小心翼翼地穿过悬空迷离的云桥，登上玻璃平台。东阁是宴会的场所，西阁如月宫令人飘飘欲仙。
灯光掩映的竹林和黑、白、灰的水泥、玻璃、不锈钢搭配在一起，一动一静、一柔一刚、一暖一冷，创造出简约与明亮，古典与现代相结合的光怪陆离的新潮风格。
还是回到二楼，在餐桌边坐下，一束光集中打在桌子中央，人脸掩在黑暗之中，每张桌子形成一个独立神秘的空间，可以观赏，无法接近。翻开菜单，菜式不多，点了几个招牌菜：笔筒色拉、铁锄牛排、泰式咖喱虾、酒酿醉玉（甜品）、试管（鸡尾酒）。最有趣的是试管酒，果盘上碎冰满堆，上面插着十数支试管，边上点缀着粉色玫瑰花瓣，学男友的样子拿起一支试管，双手搓着溶化了管子里的冰块，仰头喝到了清酒。
男友结完价格不菲的帐后问我吃饱了没有，我答非所问：我吃了一顿精神的饭，一顿感觉的饭，一顿装潢的饭，一顿形式的饭，一顿另类的饭，一顿酷毙的饭，反正以后吃饱了再来这儿。
|
|
 |
|
 |
